COSMECEUTICI, KALIPURA, COSMETICI PROFESSIONALI, WELLNESS PROJECT GROUP, NOLEGGIO VENDITA MACCHINARI ESTETICI ROMA, laser diodo

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Acido azelaico (azelaic acid): è un acido dicarbossilico che inibisce al 90% l'enzima 5-alfa H-reduttasi, implicato nella sintesi degli androgeni.
Ha le seguenti proprietà: come antibatterico riduce la proliferazione batterica (Propionibacterium acnes e Staphylococcus epidermidis), come cheratolitico e comedolitico normalizza l' anomala crescita di cheratinociti anche all'interno del follicolo pilifero, come antiossidante combatte i radicali liberi e riduce l'infiammazione, come seboregolatore normalizza l'attività delle ghiandole sebacee.

Acido cisteico (cysteic acid): è un aminoacido solforato che innescano la lipolisi negli adipociti e promuove il trasporto degli acidi grassi verso le cellule mitocondriali.

Acido cogico (kojic acid): è un agente depigmentante ottenuto dalla fermentazione dell'olio d'oliva che inibisce la sintesi di melanina influendo sull'enzima tirosinasi mediante un'attività antiossidante che, neutralizzando l'ossigeno, impedisce lo svolgersi delle reazioni necessarie per la conversione della tirosinasi in melanina.
Ha inoltre azione diretta anche sulla dopacromo tautomerasi, enzima che concorre alla formazione delle eumelanine.
Associato all'acido mandelico velocizza i processi di depigmentazione delle macchie già dai primi trattamenti attraverso il ricambio cellulare.
La sua composizione lo rende un prodotto atossico poco irritante ed adatto a pelli di ogni età.

Acido glicolico (glicolic acid): è un alfaidrossiacido (AHA) derivato dalla canna da zucchero che, grazie alla sua grande capacità di penetrazione, provoca una profonda esfoliazione dello strato superficiale della pelle, stimolando il turnover cellulare e promuovendo così un notevole aumento dello strato spinoso (o germinativo)
L'Acido Glicolico indebolisce il “cemento” intercellulare che unisce le cellule dello strato corneo favorendo l'esfoliazione dei corneociti e donando quindi alla pelle una maggiori levigatezza e morbidezza.
Inoltre dissolve il “tappo cheratinico” che ostruisce il bulbo pilifero favorendone il drenaggio e diminuendo così la risposta acneica o comedogenica e normalizzando le attività della pelle.
Altra funzione importante dell'acido glicolico è quella di aumentare la sintesi di collagene, elastina e l'idratazione endogena ottenendo così un miglioramento del trofismo generale della pelle e attenuando le piccole rughe.
La sua azione levigante innanzitutto migliora quelle condizioni igieniche alterate che sono il terreno dove l'acne si può facilmente attecchire e proliferare. Esso rimuove il cosiddetto “tappo cheratinico” che ostruisce i pori e normalizza la produzione sebacea, ricreando così le condizioni igieniche ottimali per la normalizzazione del problema. In secondo luogo esfoliando lo strato corneo vuole ridurre i segni cicatriziali dovuti a pregresse forme acneiche.

Acido ialuronico (sodium jaluronate): glucosamminoglicano (polimero di carboidrati) di grande peso molecolare altamente idrofilo; grazie alla sua elevata polarità trattiene una grande quantità di acqua impedendone l'evaporazione, mantiene costante l'idratazione naturale cutanea ed aiuta a ricostituire il film idrolipidico.

Acido lattico (lactic acid): acido organico appartenente alla categoria degli alfaidrossiacidi, sostanze in grado di rompere i legami che si creano tra i cheratinociti, favorendo la penetrazione dei principi attivi del cosmetico nel quale si trova anche fino agli strati più profondi dell'epidermide.
L'Acido Lattico ha capacità idratanti ed esfolianti superiori rispetto a tutti gli altri AHA, superiore addirittura del 70-95% rispetto all'acido glicolico nell'aumentare i depositi di Acido Ialuronico (HA) e stimolarne la sintesi, determinando un'eccezionale e duratura idratazione.
Essendo un componente naturale del nostro organismo, come tale viene tollerato limitando fortemente tutte le sindromi irritative che si possono manifestare nei trattamenti con altri AHA.
Favorisce il turnover cellulare superficiale e idrata la pelle rendendola più luminosa.

Acido linoleico isomerizzato (isomerized linoleic acid): è una composizione isomerizzata di acido linoleico contenente almeno il 50% di acido linoleico coniugato.
L'acido linoleico è uno degli acidi grassi essenziali e appartiene al gruppo degli Omega 6.

Acido mandelico (mandelic acid): grazie alle sue dimensioni molecolari più grandi rispetto agli altri AHA, presenta diversi vantaggi:
- non è foto sensibilizzante (quindi può essere effettuato in qualsiasi periodo dell'anno)
- non produce bruciore o intensi eritemi come gli altri AHA pur stimolando efficacemente l'esfoliazione
epidermica e la rigenerazione dermica, ed è quindi indicato anche per le pelli sensibili.
- può essere lasciato in posa per tempi più lunghi
- esercita un ottimo effetto tensore, assottiglia le rughe superficiali
- ha una spiccata attività antibiotica (indicato quindi per acne anche attiva, ma non cistica)
- è un ottimo depigmentante

Vedi anche: studio scientifico sull'acido mandelico

AHA: vedi Alfaidrossiacidi

Allantoina (allantoin): è un composto organico (gliossildureide) prodotto del metabolismo delle basi puriniche e formato dalla condensazione di due molecole di urea di cui mantiene la proprietà idratante e cheratoplastica, ma più spiccate.
E' un "cell-proliferant" poiché promuove ed accelera la proliferazione cellulare cutanea (cioè diminuisce il tempo di rinnovamento dello strato corneo), ha effetto cheratolitico (la pelle diventa più morbida ed elastica), ha un effetto riparatore su irritazioni causate dai raggi UV e dermatiti irritative da contatto . Presenta inoltre proprietà cicatrizzanti, protettive e lenitive , associate ad un'elevata tollerabilità, che la rende specifica per la preparazione di emulsioni destinate al trattamento di pelle rugosa e screpolata. Ha inoltre una efficace azione antiossidante.
E' un ottimo promotore di assorbimento dei principi attivi in soluzione.

Alfaidrossiacidi: gli alfaidrossiacidi (AHA) ed altri acidi della frutta (acido malico dalle mele, acido tartarico dall'uva, acido glicolico dalla canna da zucchero, acido citrico dagli agrumi ecc.) sono acidi organici carbossilici molto utilizzati per le loro proprietà esfolianti ed antiossidanti.
La loro azione esfoliante li rende particolarmente idonei per i peeling, poiché, grazie alle loro piccole dimensioni, penetrano in profondità e promuovono la rigenerazione cellulare (le nuove cellule si riorganizzano in strati più regolari) e l’attività fibroblastica, aumentando la produzione di collagene, elastina e ialuronico e conferendo all’epidermide un aspetto più luminoso, fresco ed uniforme.
La loro principale funzione è quella di dissolvere i legami chimici intercellulari nello strato epidermico superficiale facilitando il distacco dei corneociti. La ragione per cui gli AHA sono utilizzati anche nelle creme cosmetiche è che a basse concentrazioni si frappongono tra le cellule dello strato corneo aumentando i ponti di idrogeno e richiamando così acqua dagli strati sottostanti.
La loro proprietà cheratolitica ed esfoliante rende gli AHA indicati per pelli grasse (o impure), specie se asfittiche, perché facilitano la fuoriuscita del sebo dal follicolo, evitando così la formazione di foruncoli e comedoni. E’ dimostrato scientificamente che l’attività di epidermidi più mature trattate con gli alfaidrossiacidi migliora sensibilmente già dopo poche settimane di trattamento.
Gli AHA sono indicati per: photoaging, cronoaging, ipercheratosi, cicatrici acne, seborrea, iperpigmentazioni.
Se è vero che un assottigliamento dello strato corneo favorisce la penetrazione dei principi attivi e rende la pelle maggiormente permeabile, è molto importante considerare sia i principi attivi associati all’ AHA, sia la concentrazione (indicata in percentuale) sia il PH del prodotto utilizzato, perché un’eccessiva aggressività può determinare un anomalo assottigliamento cutaneo ed una maggiore fragilità, con conseguenti microabrasioni e rottura di capillari.
La frequenza dei peeling con AHA è da valutare secondo le condizioni della pelle e l’età: dopo i 40 anni, a causa del rallentamento dell’attività metabolica cellulare, trattamenti troppo frequenti possono rendere la pelle troppo sensibile agli agenti esterni, e va quindi dato il tempo di ricostituire le difese naturali.
Attualmente si sta cercando di calibrare l’azione degli AHA per diminuirne il più possibile gli effetti collaterali ed ottenere un progressivo miglioramento degli inestetismi utilizzando i soft peeling, categoria a cui appartiene l'acido mandelico.
Per mantenere nel tempo i risultati ottenuti è fondamentale l’utilizzo di prodotti domiciliari e la correzione di cattive abitudini di vita (alimentazione, stress, sedentarietà, scarsa idratazione, ecc).

Aloe vera (aloe barbadensis): le sue proprietà interessanti sarebbero da ricercarsi in una molecola proteica combinata con un carboidrato complesso, il quale, agendo in combinazione con altri principi attivi della Aloe vera stessa, sarebbe in grado di regolare svariate azioni di controllo sul metabolismo.
L' Aloe Vera contiene anche vitamine A-C-E e svariate vitamine del tipo B, minerali come calcio, potassio, zinco, magnesio, rame, manganese e aminoacidi (20 su 22 necessari per il nostro organismo), enzimi vari, proteine e mucopolisaccaridi.
Poiché stimola la crescita dei fibroblasti, la sintesi di collagene e acido ialuronico, ed il loro effetto tensore ed antiage, l'aloe vera è ideale per la cura della pelle della pelle matura, asfittica, devitalizzata, opaca o disidratata.
Uno studio clinico effettuato su 194 donne operate per neoplasie mammarie e sottoposte a radioterapia ha dimostrato che la dermatite da raggi migliora in modo statisticamente significativo dopo applicazione topica di gel di Aloe (Fonte: Società Italiana di Medicina Naturale).

Arbutina (arbutine): glucoside idrochinonico di origine naturale, detto anche arbutoside, estratto piante appartenenti alle famiglie Rosacee ( Pyrus communis), Ericacee (uva orsina), e Sassifragacee (Bergenia crassifolia).
Subisce l'azione idrolitica degli acidi e dell'emulsina trasformandosi in D-glucosio e idrochinone. L'idrochinone è stata la prima molecola utilizzata per il trattamento delle iperpigmentazioni, ma la sua tossicità ne ha ridotto la diffusione.
L'arbutina invece gode della stessa efficacia dell'idrochinone a una tossicità estremamente limitata quando e' complessata in nanostrutture quali ad esempio quelle costituite da b–ciclo destrine, ottenute per via biologica (sono naturali e di origine vegetale) per mezzo di un enzima di tipo glicosidasi ciclico capace di trasformare l'amido in destrine cicliche.
Ricordiamo che le b-ciclodestrine hanno ‘ la parte esterna idrofila che delimita una cavita' centrale idrofoba in cui possono essere ospitate una grande varieta' di molecole attive al fine di formare dei complessi d'inclusione attraverso un processo d'incapsulazione molecolare che difende le sostanze ospiti da quei processi ossidativi e degradativi che potrebbero danneggiarle. Inoltre le ciclodestrine possiedono un'altra capacita' che le rende interessanti per le applicazioni cosmetiche: la possibilita' di un rilascio controllato - slow release - che migliora la biodisponibilità' (ndr: dott. Ugo Citernesi, Responsabile divisione cosmetica Istituto Ricerche Applicate - I.R.A.) e quindi un incremento dell'efficacia del principio attivo.

Argan: vedi Olio di Argan

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http://www.saninforma.it/biblioteca-della-salute/cosmeceutici-cosa-significa-questa-parola
http://www.noleggio-macchinari-estetici.it, http://www.abc-cosmetici.it/index.php/conoscere-i-cosmetici/cosa-dice-la-legge/cosa-dice-la-legge/
http://it.wikipedia.org/wiki/Cosmesi